收到很久不见的朋友寄来一封东极岛来信。
翻开明信片的背面，写着一句话：要是你也一起来东极就好了。
不知道你是不是也有这样一个朋友，相隔远方，不需要刻意记起，但从来都不会忘记。
两年前我第一次去东极岛，徒步环岛路的时候，途中有一段很长、很陡、很窄、还很安静的山路。
我一个人艰难地走着，回到青旅的时候发现脚上磨出两个水泡。
去过的地方越多，越知道自己想回到哪里去；
见过的人越多，越知道自己该要珍惜什么人。
日子匆忙，但还好，人间依旧。
如果说这个夏天结束之前，还有什么是非要完成不可的话，那大概就是约上老朋友一起去趟东极岛了吧。
乘着游船在大海上漂流，穿过上上下下忽高忽低的环岛山路，晚上围坐在在青旅的阳台上喝点小酒，听着朴树的《平凡之路》，吹吹海风聊聊近况...
你也别来无恙吗？一定也有很多故事想要和我说吧。
韩寒的一部《后会无期》，让东极岛这个低调的的地方走到了很多人的眼前。
东极岛并不是某一个岛的名称，整个东极群岛一共有大大小小28个岛屿和108个岩礁。其中最大四个岛屿中，庙子湖岛、青浜岛和东福山岛最不容错过。
庙子湖岛是《后会无期》的主要取景地，开发也最完善。码头上商贩聚集、游人往来，宛若江南小城一隅。
走进庙子湖的东极镇，没有大的街道，只有一条条的小胡同，镇上的居民穿着朴素，始终保留着原始的风味，他们生活安逸祥和，渔家人热情慷慨。
岛上所住的居民大部分是上了年纪不愿意离岛的老人，矮矮旧旧的石头房子里，老人们耐心地整理着渔网。
这里的村庄是真正配得上“面朝大海，春暖花开”的地方。
斑驳的墙，破旧的窗，收音机里飘来近期的天气预报，时间仿佛在这里停留，有种闯入电影场景的错觉。
转个方向，看似荒路一条，其实却别有洞天。越走越高，恍惚间又豁然开朗，一座小亭，仿佛一直等在那。
拾阶而上，满山的芦苇，逆着光，发亮的边缘，在海风里低吟浅唱，柔柔软软的摇晃着。
临海而立，海风迎面吹来，海面上波光粼粼，遥望着远处若隐若现的海岛，咧咧的风声在耳边一阵一阵的吹响。
从码头一路向东至东福山岛，沿途海水渐渐变成蓝绿色，直到东极之滨海水湛蓝深邃。
这里是国内有人居住的最东端的群岛，常住人口不到50人。被当地渔民戏称为“风的故乡、雾的王国、雨的温床、浪的摇篮”的荒芜之地。
除了有世纪第一缕曙光，还有别致的山海风情。环岛一周，有海鸥作伴，沿途路过山、石、风车、石屋，所到之处尽是景。
选一个清朗的黎明，早起去看祖国最早的日出。当看到微弱的阳光透过云海，从海上折射出灿烂时，才懂得如期而至的意义。
晨雾茫茫的东极，巨石沿着海岸线绵延，连成一圈曼妙的弧线，如仙境般缥缈。
东福山岛也是东极四岛中最适合看海的地方，等到雾气散去，登上高处远眺大海，一望无际的蔚蓝赏心悦目。
同样是环岛，东福山岛的环岛路更适合于骑行或徒步，环岛公路修的很好看，红白相间的护栏，印衬着山与海一切色彩明亮，浪漫得动人。
然而想要完成环岛一周并不是一件容易的事情，全程漫长，还要不停地上山下山上山下山。
如果有人能陪着一起走，再艰难的路，应该更容易坚持到底吧。
经过大树湾石屋群，如今很多房子都已经人去楼空，空荡荡的门窗在海风中孤独地伫立着，默默凝视路过的行人。
透过石窗，窗外海角的浪花和礁石自成一副油画。小小的石窗后面，是大大的世界。
象鼻峰是东福山岛的最高点，犹如大象长鼻调皮地伸长到大海，戏弄潮水。奇石两边陡峭凌空，险象还生。
岛上的灯塔是东福山的标志。
塔塔青旅也因此得名。这个位于东福山岛最高处的青年旅社，由一个废旧的小学改造而成。从山顶俯瞰山下，风景美哭。
因为地理优势，青旅白天看海，晚上可以看星空，还能遇见很多陌生人，一起听吉他弹唱，或者是玩狼人杀。
整个东极岛基本上没有很大的沙滩，海边均是礁石，大大小小的礁石堆积成高低不同的礁石滩，因着海水常年的浸泡而染了一层深深的青黑色。
潮汐退去，海草趴在石面上，螃蟹扇贝藏在石缝里，再深一点，能敲几只海胆。
临近傍晚的时候，找一块宽阔的石滩静静地看日落。
夕阳西下，落日的余辉撒在一望无垠的海面上，海面被蒙上了一层金黄色的面纱。远处的小岛若隐若现，在夕阳的映衬下，显得更加神秘。
出海捕鱼的船只归航，也成了一道靓丽的风景线。
入夜，在海边搭起帐篷，看着漫天的星辰，安然入睡。
从日出到黑夜，海浪就这样周而复始，不知疲倦地一次又一次为沙滩盖上水的衣裳。
大海总是这样若无其事，从不管人们有多么郑重其事。
聚散有时，相逢有期。再多的离愁都随浪打风吹去。
《后会无期》里， 韩寒在最后写过：
告别的时候一定要用力一点 ，因为你不知道多看的这一眼，可能就是最后一眼 ；多说的这一句话，可能就是最后一句话。
我们总以为来日方长
可是却忘了
很多看似普通的再见
有些人自告别的那一刻起
便已后会无期
